Поиск по метро

Самостоятельная замена технических жидкостей автомобиля

от 13.08.2018
Самостоятельная замена технических жидкостей автомобиля

Рано или поздно, даже в новом авто приходит время замены технических жидкостей. Нет ничего проще, чем менять их в период гарантийного срока. Но, все хорошее когда-нибудь заканчивается и владельцу приходится выкладывать за их замену немало средств, когда срок гарантийного обслуживания уже истек. В этом случае перед автомобилистом неизбежно возникает дилемма: произвести замену жидкостей самостоятельно или прибегать к помощи специалистов СТО? Многое зависит от стоимости автомобиля и сложности замены. Впрочем, для самостоятельной замены необходимо иметь лишь соответствующий набор инструментов и минимальные слесарные навыки, а также четкое понимание того, что придется сделать.

Почему приходится периодически менять технические жидкости? Как известно, в процессе эксплуатации детали автомобиля будут неизбежно изнашиваться. Исключение не составляют и все технические жидкости. Также как и на другие элементы автомобиля, на жидкости приходятся существенные нагрузки в виде высоких температур, окислительных реакций и загрязнения металлической стружкой, шлаком и различными отложениями. В результате жидкости теряют свои физико-химические свойства (теплопроводность, химический состав и пр.) и не могут в надлежащей мере выполнять свои основные функции: смазка, отвод тепла, передача усилия и т.д. И если несвоевременная замена антифриза рано или поздно приведет к перегреву двигателя, то старая тормозная жидкость может привести к более тяжелым последствиям.

Самостоятельная замена технических жидкостей вполне по силам владельцу, который не боится грязной работы, имеет минимальные знания о работе различных систем автомобиля и слесарные навыки. Другими словами, для того, чтобы самостоятельно поменять масло или антифриз, необходимо иметь набор инструментов и «прямые руки».

Замена охлаждающей жидкости

Охлаждающую жидкость рекомендуется менять не реже одного раза в два года или при пробеге от 60 000 до 120 000 км в зависимости от марки автомобиля и применяемой жидкости. В настоящее время наибольшее распространение получили охлаждающие жидкости на основе силикатных соединений, реже на основе пропиленгликоля. Со временем, химический состав охлаждающей жидкости меняется. В ней могут образовываться агрессивные кислотные соединения, которые могут разрушать резиновые уплотнительные соединения, а также металлические детали. Отложения, которые накапливаются на стенках каналов, препятствуют отводу тепла. В результате, двигатель продолжает работать в напряженном тепловом режиме, что отрицательно сказывается на его ресурсе. Поэтому замену охлаждающей жидкости необходимо производить не реже одного раза в два года. Сделать это довольно просто: достаточно иметь набор инструментов и чистую жидкость. Сначала необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры (80 – 90 С). Если цвет жидкости сильно изменился, жидкость выглядит загрязненной, желательно использовать средство для промывки каналов. Для этого в разогретую жидкость непосредственно через крышку радиатора (открывать осторожно во избежание ожогов!) или расширительный бачок залить очищающее средство. Далее, по инструкции к средству, открыть кран отопителя или активировать климатическую систему и дать поработать двигателю определенное время, после чего с мерами предосторожности открыть крышку радиатора или расширительного бачка, найти сливной кран или сливную пробку в радиаторе или блоке цилиндров двигателя. Затем, открутив кран или пробку, слить старую жидкость в заранее подготовленную емкость, объемом не менее 10-12 литров. После полного слива старой жидкости, сливной кран или пробка тщательно закрываются (осторожно, не сорвите резьбу!), после чего в радиатор или через расширительный бачок в систему охлаждения заливается свежая жидкость. Сразу после залива запускаем двигатель и следим за уровнем жидкости. Как только ее уровень начинает падать, подливаем до тех пор, пока он не достигнет рекомендуемой отметки. Маленькая хитрость: чтобы избежать воздушных пробок, после залива жидкости снимаем верхний шланг «обратки», идущий от радиатора климатической системы из салона. После того, как из него польется жидкость, останавливаем двигатель и присоединяем шланг к патрубку.

Замена моторного масла

Современные моторные масла рассчитаны на ресурс более 7000 – 10000 км пробега. Вместе с тем, в результате перепада температур, повышенных нагрузок на двигатель, использования некачественного топлива, пыльного воздуха и пр., масло может терять свои свойства гораздо быстрее гарантийного срока. Поэтому специалисты рекомендуют производить замену моторного масла не реже одного раза в сезон, т.е. в 6 месяцев эксплуатации. Для того, чтобы заменить масло, достаточно иметь набор инструментов, съемник для фильтра, емкость для отработанного масла и емкость свежего масла, не менее 4,7 л. Разогреваем двигатель до рабочей температуры, затем открываем заливную крышку, которая находится обычно на клапанной крышке. После этого, осторожно, чтобы не обжечься маслом, откручиваем пробку на поддоне двигателя под автомобилем и сливаем масло в заранее подставленную емкость. После 5-7 минут, когда масло слито, откручиваем масляный фильтр. Если у вас нет съемника, фильтр можно снять, зажав его между напильниками и подходящим кольцом, либо осторожно сплющить его с боков, а затем снять при помощи подходящего газового ключа. Также для снятия старого масляного фильтра можно аккуратно просверлить его, после чего в сквозное отверстие вставит подходящий штифт и с его помощью снять фильтр с посадочного места. После снятия старого фильтра чистой ветошью протираем подтеки масла, затем закручиваем пробку и устанавливаем новый масляный фильтр. Внимание! При закручивании пробки не забудьте осмотреть уплотнительную шайбу. Если она сильно расплющена, замените ее новой. Если шайба отсутствует, допускается обмотать резьбу пробки специальной уплотнительной лентой. Перед установкой необходимо смазать новым моторным маслом резиновую кромку фильтра, а также рекомендуется залить в него чистое масло. Это позволит не допустить масляное голодание двигателя при его запуске. После того, как все установлено на место, заливаем масло через верхнюю крышку, запускаем двигатель. Если во время запуска горит лампа аварийного давления масла, необходимо плавно надавить на педаль акселератора. При замене масла с промывкой, всю процедуру необходимо повторить.

Замена масла в МКПП и в ведущих мостах

Замена масла в коробке передач мало чем отличается от замены масла в двигателе. Для этого необходим набор инструментов, а также маслозаливной шприц для заливки масла в узкое заливное отверстие. Масло в трансмиссии должно быть прогрето. Перед заменой рекомендуется проехать на автомобиле несколько километров. Сначала откручиваем заливные пробки на КПП и ведущем мосту (если автомобиль имеет задне- или полноприводную компоновку). После этого откручиваем сливные пробки и сливаем масло в емкость. После полного слива закручиваем пробку. Затем наполняем шприц или другое устройство для залива масла в узкое отверстие и заливаем масло в агрегат до тех пор, пока оно не польется из заливного отверстия. Закручиваем пробку и вытираем чистой ветошью подтеки масла. Если ваш автомобиль имеет полный привод, не забудьте проконтролировать уровень масла и в раздаточной коробке, либо произвести его замену в случае, если полость «раздатки» не связана с коробкой передач.

Замена масла в АКПП

Несмотря на то, что замена масла в автоматической трансмиссии – это очень сложный процесс, часто требующей аппаратной процедуры, произвести частичную замену вполне по силам и владельцу. Для этого необходимо иметь кроме стандартного набора инструментов, масляный фильтр, прокладку поддона коробки передач, герметик и промывочную жидкость, в качестве которой можно использовать керосин. Для этого на разогретой коробке передач необходимо открутить пробку и слить рабочую жидкость. После этого откручиваем поддон коробки, аккуратно срезаем старую прокладку и сразу же снова подставляем емкость, поскольку в коробке передач еще много рабочей жидкости. После снятия поддона, его необходимо тщательно промыть жидкостью (керосином), затем снять фильтр и произвести его замену новым. В некоторых моделях АКПП для снятия фильтра требуется отсоединить разъемы проводки. В этом случае лучше пометить их заранее, чтобы не перепутать при подключении. Собираем все элементы в обратной последовательности. После чего в заливное отверстие либо через верхний шланг, идущий к радиатору, заливаем чистую рабочую жидкость той же марки, какая и была залита. Далее запускаем двигатель, блокируем автомобиль при помощи педали тормоза и плавно с некоторым замедлением переводим селектор по всем режимам. После этого проверяем уровень жидкости при помощи щупа (положение «hot»). При необходимости доливаем жидкость.

Замена рабочей жидкости ГУР

Обычно замена рабочей жидкости в гидроусилителе рулевого управления не требует от владельца никаких специфических навыков и хитроумных приспособлений. Всю работу по замене жидкости лучше производить с помощником.

От насоса ГУР идут две трубки: одна металлическая, более крупного сечения, другая – резиновая. Металлическая – трубка высокого давления, идущая к рулевой рейке. Нам понадобится трубка более мелкого сечения, так называемая «обратка». Чтобы произвести замену жидкости, достаточно отсоединить тонкую трубку и завести ее в прозрачную емкость объемом не менее 1,5 – 2 литров. Открываем крышку бачка ГУР и запускаем двигатель. В процессе работы двигателя старая жидкость будет уходить через тонкую трубку в емкость. Внимание! Ни в коем случае нельзя допускать полной утечки жидкости из бачка, поскольку это может привести к поломке насоса ГУР. По мере ухода жидкости, доливайте в бачок свежую. Для вытеснения старой жидкости попросите помощника вывернуть рулевое колесо до упора сначала в одну, затем в другую сторону. В это время продолжайте доливать в бачок свежую жидкость. Процедура прекращается как только в емкость начнет поступать свежая жидкость.

Замена тормозной жидкости и жидкости привода сцепления

Все работы по замене тормозной жидкости лучше производить вместе с помощником. Операцию необходимо производить не реже одного раза в два года, поскольку со временем в нее проникает воздух, влага, а также твердые частицы грязи. Если автомобиль оборудован антиблокировочной системой тормозов (ABS), необходимо отключить ее заранее, либо отключить клемму аккумулятора от массы автомобиля. Внимание! Самостоятельная замена тормозной жидкости на автомобилях, оборудованных системой курсовой стабилизации недопустима! В этом случае, необходимо обращаться к специалистам, имеющим соответствующую квалификацию и оборудование.

Для того чтобы слить жидкость, достаточно с помощью специального ключа открутить штуцеры для прокачки тормозов на правом заднем, затем левом заднем колесах. Затем, надев на них шланги, опустив их в емкость для сбора старой жидкости, просим помощника несколько раз медленно и до упора нажать на педаль тормоза до тех пор, пока в бачке не останется жидкости. После этого закручиваем штуцеры, заполняем бачок тормозного цилиндра свежей жидкостью и просим помощника несколько раз покачать педаль тормоза, нажать на нее и удерживать до тех пор, пока вы не выпустите воздух из тормозного контура, отвернув штуцер на правом заднем колесе. Для автомобилей леворульной компоновки, прокачка тормозов производится с правого заднего колеса. Для праворульных – с левого заднего. Последовательность прокачки колес производится крест-накрест. Например: заднее правое – переднее левое, заднее левое – переднее правое. Процедуру удаления воздуха следует проводить до тех пор, пока из контура начнет поступать жидкость без пузырьков воздуха.

После прокачки контуров удаляем воздух из тормозного цилиндра. Для этого просим помощника несколько раз покачав педаль тормоза, удерживать ее в нажатом положении. Затем поочередно при помощи специального ключа ослабляем контуры, идущие от ГТЦ. Во всех случаях следим за жидкостью в бачке, периодически подливая ее до нужного уровня. Аналогично производится прокачка и гидропривода педали сцепления.

Как следует из всего перечисленного, замена технических жидкостей вполне по силам почти каждому, достаточно быть уверенным в своих силах и обладать необходимыми знаниями и навыками.



Никита Дружинин
Женщина и Город



Рубрики





Вернуться наверх